martes, 20 de diciembre de 2016

MONCHO MORENO


Moncho Moreno comienza su carrera profesional trabajando para importantes firmas de peluquería y maquillaje.

En 1987 abre su primer salón de peluquería en el que se consagra como profesional reconocido. Posteriormente, en Londres establece contacto con los profesionales de vanguardia y afianza su sólida formación. A partir del año 1990 comienza a trabajar regularmente con las revistas de moda más importantes de nuestro país como Elle, Vogue, Telva, Marie Claire, Woman, Cosmopolitan, etc… y con los principales fotógrafos de moda y publicidad. Así, en el año 1996 recibe el premio como ‘Mejor Maquillador del Año’, otorgado por la revista Vogue.

A partir de este momento comienza a introducirse con más fuerza, si cabe, en el mundo de la moda, la publicidad, los medios de comunicación y con frecuencia se convierte en asesor de imagen y colaborador de importantes modelos, actores, actrices, personajes de actualidad, etcétera.

Colabora asiduamente y de forma muy directa con las grandes firmas de cosméticos como Chanel, Bobby Brown, Yves Saint Laurent, Mac, Aveda… siendo de ésta última director artístico y colaborador a nivel de formación.
Participa en desfiles de moda tales como: Pasarela Cibeles, Pasarela Gaudí, Pasarela Castilla-León (María Lafuente, Davidelfín, Amaya Arzuaga), Pasarela Ego, Pasarela Latinoamericana, Pasarela Adlib. Y firmas como: Locking Shocking, Loewe, La Perla, Amaya Arzuaga o Roberto Verino.

Actualmente es el director de maquillaje y peluquería de desfiles de firmas como: Pronovias, Pepe Botella, Kina Fernández y un largo etcétera, entre el que podemos citar el desfile de Mango en el año 2009. Además, se ha convertido en un referente indispensable en backstages como el de la Semana de la Alta Costura de París y el del famoso diseñador libanés Elie Saab.

Es el artífice del maquillaje y peluquería de catálogos de moda de firmas como: Mango, Cortefiel, Milano, Loewe, Farrutx, Roberto Verino, Homeless, Cimarron, Springfield, Caroche, Caramelo, Adolfo Dominguez, Lodi, Florentino, BDBA…
Igualmente, colabora con presentadoras como Ana Obregón, Paloma Lago, Ana García Siñeriz, Anne Igartiburu, Ana Rosa Quintana, actores tan reconocidos como: Antonio Banderas, Ariadna Gil, Cecilia Roth, Aitana Sánchez Gijón, Melanie Griffith … y es asesor de imagen en grandes producciones cinematográficas de nuestro país. Así como también, con cantantes de diferentes nacionalidades y estilos como Ana Belén, Paulina Rubio, Rosario Flores, Luz Casal, Rocío Jurado, Azucar Moreno, Meredith Brooks, Marta Sánchez… y personajes relevantes de la vida social española como Ana Botella, Beatriz de Orleans, Simoneta Gómez Acebo, Eugenia Martínez de Irujo, María Chávarri…

Dentro del mundo de la moda ha colaborado con personalidades tan reconocidas como: Donatella Versace, Valentino, Naty Abascal, tops de la talla de Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Yasmine Gaudhi, Nieves Álvarez, Laura Ponte, Esther Cañadas, Natalia Vodianova, Eva Hercigova…
Trabaja asiduamente con las grandes marcas de peluquería, siendo requerida su presencia en grupos tan importantes como L’Oreal, Wella, Schwarkopf, Kadus, Sebastian…

Con esta larga trayectoria a sus espaldas, sus apariciones en programas de radio y televisión, en los cuales expone su filosofía, no se hicieron esperar. Así en televisión, ha participado en importantes espacios como ‘Sabor a ti’, ‘Espejo Público’, ‘Supermodelo 2006’, ‘Channel Nº4’  y en distintos programas de Vía Digital, Intereconomía, etc. Igualmente ha intervenido en debates relacionados con el mundo de la moda y el maquillaje en Radio Voz, Cadena SER…
También ha sido colaborador habitual en el programa ‘La sal de la vida’, emitido por Telemadrid Radio. Y ha participado también, en calidad de asesor, en otras importantes publicaciones del sector moda.

Esta amplia experiencia ha ido forjando en su persona un estilo propio que lo diferencia claramente del resto. Su naturalidad, su frescura, su clase y su originalidad a la hora de maquillar son las claves del reconocimiento del que goza actualmente a nivel internacional.

En la actualidad, combina su ascendente carrera como y peluquero con la formación de profesionales en la escuela de su mismo nombre. De esta forma se rodea de un equipo de confianza que le apoya, ayuda y comparte esa filosofía y estilo que tanto le caracteriza.





martes, 13 de diciembre de 2016

CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE

Desde el cabello lacio hasta el ondulado y el de aquellos tipos intermedios entre ambos, millones de personas cada año buscan cambiar la textura y los patrones de las ondas de su cabello. Para ello existen algunas reglas que deben recordarse y algunos mitos que conviene dilucidar. Por ello tratemos el tema de la permanente y el cabello.

Cabello 101:

Tu cabello esta constituido por proteínas. Cada hebra tiene una corteza hacia el medio. La corteza está constituida a su vez por cadenas de proteínas extendidas a lo largo del cabello. Dichas proteínas llamadas cadenas de poli peptídico se encuentran unidas por lazos de péptido que le dan fuerza al cabello.

ondulación permanente del cabello


Alrededor de la corteza se encuentra la médula, nuevamente constituida por fibras proteicas que contienen el pigmento que da color al cabello. Aquí se encuentran también los enlaces laterales del cabello, que contiene los distintos patrones de cabello de cada uno. Existen tres tipos de enlaces laterales: el enlace de sal, el enlace de hidrógeno y el de bisulfuro. Los de sal e hidrógeno son más débiles que el de bisulfuro, pero son mayores en cantidad y en general cada uno de los tipos de enlace constituye un tercio de la fuerza de un mechón de cabello. Los enlaces de bisulfuro son los que se alteran al realizarse la permanente.

La corteza y la médula están revestidas por una funda protectora conocida como la cutícula. La cutícula se encuentra compuesta por pequeñas cubiertas de keratina (la misma sustancia de la que están hechas las uñas de las manos y de los pies). La cutícula protege el cabello de los efectos dañinos del medio ambiente. Algunas personas tienen el cabello con cutículas muy cerradas, mientras otras la tienen ligeramente levantada. La disposición de la cutícula del cabello determina cuan rápidamente el cabello absorbe la humedad y cuan frisado el cabello luce.

Rizando el cabello:

Cambiamos el patrón de nuestro cabello rizándolo, generalmente con ruleros de algún tipo. Estos cambios se dan porque alteramos los enlaces o cadenas laterales del cabello. Las cadenas de sal y el hidrógeno mencionados anteriormente se rompen fácilmente al contacto con el agua y la humedad, por ello se explica cómo mojando el cabello, rizándolo con ruleros y dejándolo secar -o utilizando una pinza que rice- podemos ondularlo. Cuando la humedad se enfría y el cabello se seca, las cadenas de sal e hidrógeno se recuperan. La ondulación que obtendrás sólo durará hasta la siguiente ocasión en que tengas nuevamente el pelo mojado. Cepillos que funcionan con calor y planchas de cabello funcionan de la misma manera al alisar el cabello.

La permanente:

El proceso que llamamos olas permanente utiliza productos químicos para romper y alterar las cadenas de sulfuro del cabello. Cuando el cabello se lava y se enrolla alrededor de una especie de varilla (el tamaño de la vara se utiliza para determinar el tamaño del rizo), definimos con esta la forma que queremos que tome. Luego se aplica una loción de base alcalina (el tioglicolate de amonio es la más conocida en los tratamientos de hoy en día), levantamos la capa de la cutícula y rompemos la cadena de bisulfuro.




CAMBIOS DE FORMA PERMANENTES 
ANTECEDENTES HISTORICOS

  • 1º PASO:
    • La ondulación permanente comenzó a utilizarse en Francia en el siglo XVIII para rizar pelucas.
    • Enrollaban el pelo húmedo en palitos cilíndricos y secaban las pelucas en los hornos de panadería.
2º PASO:
    • A principio del siglo XX, Carlos Nessler utilizó rizado de pelucas al cabello natural y llamó a este procedimiento ondulación permanente.
    • Pelo natural + pinzas metálicas + calor x resistencia
3º PASO:
    • El sistema de Nessler era complicado y peligroso, pues alcanzaban altas temperaturas (hasta 200ºC)
    • Quemadura en el pelo + sequedad.
CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE:
PROCESO QUIMICO-FISICO
  • El proceso de cambio permanente se realiza en dos fases:
    • Se produce la ruptura de los puentes.
    • El estiramiento mecánico para rizar o alisar el cabello
  • Por ello se puede hablar de un proceso químico-físico:
    • QUIMICO: Es aplicar el líquido reductor de permanente, que interviene en la ruptura de los puentes de azufre de la queratina.
    • FISICO: Es la acción de estirar el cabello para darle nueva forma, envolviéndolo en los moldes o alisándolos, la que produce el deslizamiento de las cadenas queratínicas.
    • En la segunda, se produce únicamente un proceso químico, cuya función es fijar la nueva forma.
    • La primera fase es la ruptura del puente disulfuro. Se puede hacer con:
    • Calor: permanente caliente
      • Sustancias alcalinas sobre el cabello.
      • Muy agresivo
      • Cabello seco, difícil de peinar…
      • Producto químico : permanente fría
        • Se utilizan sustancias reductoras en medio alcalino.
        • COSMETICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CAMBIO DE FORMA PERMANENTE
          • El proceso de cambios de forma permanentes requiere cosméticos diferentes en cada una de sus fases:
            • Primera fase: reductores y álcalis.
            • Segunda fase: oxidantes y ácidos.
          COSMETICOS PARA LA PRIMERA FASE: REDUCCIÓN
          • Consta de:
        • Activos cosméticos
        • Excipientes. La forma cosmética que van presentado los líquidos.
        • Pasta = desrizado / Liquido = moldeador
        • Aditivos: espumante, colorante…
        • ACTIVOS COSMETICOS: REDUCTORES Y ALCALIS
          • Los agentes reductores tienen como función la ruptura de los puentes disulfuro.
          • Los agentes alcalinos aumentan la eficacia del reductor y abren las escamas de la cutícula para facilitar la penetración del cosmético en la córtex.
          • AGENTES REDUCTORES pueden ser:
            • Tioles:
          • Son los mejores compuestos para la reducción en frío de los enlaces disulfuro.
          • Son los causantes del olor tan fuerte de los líquidos de permanente.
          • Clases de tioles:
          • El tiol más utilizado es el ácido tioglicólico, porque tiene buena actividad reductora y no suele provocar irritación o alergia.
          Concentraciones permitidas:
          • Sales del ácido tioglicólico
          • La concentración máxima permitida para uso profesional es del 11%, y el pH, de 7 a 9,5.
          2. EXCIPIENTE
          • El excipiente varía en función de la forma cosmética.
          • En las ondulaciones, la forma líquida es la más utilizada, por lo que el excipiente suele ser agua exenta de metales pesados, ya que éstos pueden producir coloraciones antiestéticas si se mezclan con los tioles.
        • ADITIVOS
          • Facilitan la aplicación y distribución del producto, mejorando sus cualidades cosméticas.
          • Los aditivos más utilizados son:
            • Reforzantes:
          Aceleran la acción del reductor.
          • Humectantes y espumantes:
          Facilitan la aplicación y penetración en el cabello.
          • Opacificantes:
          Dan un aspecto lechoso
          • Suavizante:
          Dejan el cabello suave y fácil de peinar
          • Sustancias quelantes de metales pesados:
          Evitan las colocaciones antiestéticas producidas por el ácido tioglicólico en presencia de metales.
          • Colorantes y perfumes:
          Hacen más agradable el cosmético.
          COSMETICOS PARA LA SEGUNDA FASE: NEUTRALIZACIÓN
          • El objetivo de esta fase es reconstruir los puentes transversales que unen las cadenas laterales de la queratina para fijar así la nueva forma. (Pág. 167 dibujo)
          • Consta de:
        • Activos cosméticos
        • Excipiente
        • Aditivos
        • ACTIVOS COSMETICOS: OXIDANTES Y ACIDOS
          • OXIDANTES:
          • Es el encargado de fijar la nueva forma, reconstruyendo los puentes disulfuro de la queratina y volviendo a unir las cadenas.
          • MECANISMO DE ACTUACIÓN DEL COSMETICO NEUTRALIZANTE SOBRE LA QUERATINA CAPILAR
          • CLASES DE OXIDANTES:
          Existen varios tipos de oxidantes para la formulación del cosmético neutralizante:
          • Peróxido de hidrógeno
          Es el más utilizado a concentraciones bajas del 2% (7v) al 3% (10v).
          La liberación de oxigeno se produce al descomponerse mediante la reacción:
          • Perborato de sodio
          Se presenta en forma de polvo para disolver en agua en el momento de su empleo. Es bueno, pero tiene el inconveniente de ser muy alcalino, por lo que hay que regular el pH de la solución mezclándolo con ácidos orgánicos.
          • Bromato de socio
          Es suave para el cabello y no presenta riesgos de decoloración. Debe actuar a pH neutro o ligeramente ácido, porque a pH muy ácido libera bromo.
          • Peróxido de urea
          Es más estable el peróxido de hidrógeno, porque se presenta en forma de polvo o tableta para diluir con agua en el momento de su aplicación.
          • Ácidos.
          Neutraliza la alcanilidad del líquido de permanente.
        • EXCIPIENTES:
          • Neutralizante viene en crema o lechosa (liquida).
          • Lo que mas se utiliza es forma líquida o lechosa.
        • ADITIVOS:
          • Proporcionan las cualidades cosméticas de suavidad, brillo y acondicionamiento del cabello, muy importantes en el neutralizante.
          • Se utilizan principalmente:
            • Humectantes:Ayudan a la penetración del cosmético en las mechas enrollados.
            • Sustancias tratantes:Suelen ser grasas que proporcionan suavidad y brillo al cabello y que facilitan también el desenredado
            • Opacificantes:dan una aspecto blanquecino.
            • Perfumes.
          LIQUIDOS DE PERMANENTES
          • Para cabellos muy fuertes y vírgenes:
          Nº 1 Cabellos normales
          Nº 0 Cabellos canosos
          Nº 2 Cabellos sensibles, finos y teñidos.
          Nº 3 Cabellos muy estropeados y muy sensibles.
          Lo normal es encontrarse el número 0, 1 y 2.

martes, 29 de noviembre de 2016

Tratamiento para la alopecia femenina







LA ALOPECIA FEMENINA






La Alopecia Femenina actualmente afecta a un pequeño porcentaje de mujeres entre los 20 y 30 años y a un 30% de aquellas

que tienen entre 40 y 60 años.


Pero cuidado y a no alarmarse tan pronto. Las mujeres solemos desesperar -sin sentido- en cuanto notamos un

poco de cabello en la tina. La alopecia androgénica femenina tiene características claras y el simple hecho que haya una mayor

caída no quiere decir que suframos una alopecia patológica.


Antes de tomar cartas en el asunto y comprar productos que difícilmente ayuden, debes conocer tu

tipo de alopecia

haciéndote un diagnóstico. ¿Quién mejor que un dermatólogo para hacerlo?


La falta de información hace que el 97% de las mujeres que sufren alopecia intenten detenerla por sus propios medios. Recién cuando

han pasado por varios tratamientos sin éxito, se dan por vencidas y acuden a un profesional.


Existen cientos de productos en el mercado que aseguran detener la caída o regenerar el cabello. Es posible que algunos ayuden

a mejorar la calidad general o a dar un aspecto más vivo al cabello, pero eso no significa que solucionen de raíz el problema.
Alopecia Androgénica en Mujeres (Calvicie Femenina)


La causas principales de la Alopecia Androgénica son: la predisposición genética, una variación en los niveles de las hormonas

endocrinas (andrógenos) y el paso de los años.

Si bien presenta muchas similitudes con la calvicie masculina, estéticamente se ven muy diferentes.




Observando la fotografía podemos apreciar que la Alopecia Androgénica Femenina difiere mucho a la del hombre.

El patrón se denomina “Difuso o de Corona”.

Los cabellos de la zona frontal se mantienen normales y sin embargo, se cae o debilita el cabello de la línea central.


Concretamente, el cabello es reemplazado por pelo cada vez más fino, lo que permite visualizar parte del cuero cabelludo.


Con la llegada de la menopausia y por la pérdida de la protección estrogénica, el problema suele acentuarse y llega -en algunos casos-

a perderse la línea frontal. A diferencia de los hombres, no necesariamente se percibe caída de cabello.

Aquí podemos ver el avance paso a paso de la Alopecia Androgénica Femenina:

Escala Ludwig I



Escala Ludwig II





La última foto (derecha, Ludwig II) no es el último escalón sino uno diferente. Se la denomina Alopecia Frontal.

Las mujeres con Alopecia Androgénica tienen varias soluciones, pero jamás deben considerar un tratamiento sin un diagnóstico previo.


Los fármacos que responden bien para estos casos, son el Minoxidil

y algunos tratamientos hormonales (antiandrógenos orales). Generalmente se utilizan antiandrógenos como acetato de Ciproterona

en combinación con Etinilestradiol.


Si bien es cierto que en muchos casos la tintura, planchita o distintas lociones capilares colaboran con la caída del cabello,

no es verdad para las mujeres que sufren Alopecia Androgénica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede que tu cabello

se vea peor si recibe un maltrato, pero si sufres Alopecia Androgénica el proceso irá empeorando aunque trates tu cabello con la

mayor de las suavidades.


Si estás perdiendo la densidad de tu cabello y crées que puedes sufrir Alopecia Androgénica, te sugerimos apuntar una consulta

con tu dermatólogo y evitar los tratamientos que sabemos no funcionan: masajes capilares,

láser, etc.


En caso que el debilitamiento del cabello esté acompañado por síntomas adicionales como infertilidad, acné quístico, períodos irregulares

o galactorrea, habrá que hacer algunos estudios hormonales.
Otros Tipos de Alopecia:
Alopecia Areata


Se desconoce la causa pero sus síntomas son claros: parches redondos en la cabeza totalmente despoblados de cabello.


Alopecia total (AT) es cuando se pierde completamente el pelo del cuero cabelludo. En los casos de Alopecia universal (AU), se pierde el

pelo de todo el cuerpo.


Aún no existen tratamientos totalmente efectivos para este tipo de alopecia. Las terapias que se utilizan con medianos resultados son:

luz ultravioleta, corticosteroides tópicos, inyecciones de esteroides o agentes irritantes para excitar a los folículos estimulando

el crecimiento del cabello.
Efluvio Telógeno


El término Efluvio telógenico fue acuñado por Kligman en el año 1961. Es la pérdida aguda del pelo tras enfermedades sistémicas

crónicas, estrés emocional, enfermedades febriles o parto. En éste último, el efluvio telogénico puede durar hasta 6 meses para luego

recuperarse totalmente.
Por Drogas o Fármacos


La vitamina A en grandes dosis, los citostáticos, antitiroideos, el mercurio, el ácido valproico y los anticoagulates, son capaces

de producir alopecia.

Cuando la droga se suspende la alopecia desaparece.


Recuerda que nunca debes comenzar un tratamiento sin consultar previamente a un profesional.

Las causas de la Calvicie Femenina pueden ser muchas y muy diferentes. Para saber que tratamiento funcionará,

hace falta conocer la causa de tu alopecia.


Si detectas pérdida de cabello, no desesperes ni comiences tratamientos sin consultar un profesional.


En los casos de Alopecia Androgénica, los dermatólogos suelen recomendar Minoxidil

o Antiandrógenos Orales. Jamás comiences un tratamiento de este tipo sin un control previo.




Muchas veces entramos en crisis al encontrar más y más cabellos en la tina. De verdad no tienes que alarmarte porque

existen soluciones. Lo importante es encontrar el tratamiento adecuado, ser paciente y sobre todo, persistente.


En caso que el debilitamiento o pérdida de cabello esté acompañado por síntomas adicionales como infertilidad, acné quístico,

períodos irregulares o galactorrea, tendrás que hacer algunos estudios hormonales.


Recuerda: lo mejor que puedes hacer si percibes un debilitamiento pronunciado es apuntar una consulta

con tu dermatólogo y evitar los tratamientos que sabemos no funcionan.


CHAMPÚS RECOMENDADOS











ACONDICIONADORES RECOMENDADOS





NUTRICOSMETICOS


Que favorecen tanto el anclaje como la nutrición folicular. En función del tipo de tratamiento, su precio oscila de los 20 a los 50 euro


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Sí mismo, goza de otros componentes como L-Cistina, vitamina E y vitaminas del grupo B como principales. Ayudan a reparar el daño celular, 

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